Cómo Cambiar el Retén de la Caja de Cambios: Tutorial Detallado

El mantenimiento adecuado de la caja de cambios es crucial para el buen funcionamiento de cualquier vehículo. Una de las tareas de mantenimiento más comunes es el cambio del retén, un componente esencial para prevenir fugas de lubricante.

Identificación y Preparación

Antes de comenzar, es fundamental identificar la ubicación del retén defectuoso. Como sabes, hace unos meses iniciamos la serie Mantenimiento de un reductor. Al detenernos en las pérdidas de lubricante, hablamos de la importancia de verificar retenes y juntas, ya que el deterioro o mal estado de estas son el principal causante las fugas.

Lo primero colocamos nuestro Land Rover en un sitio donde podamos trabajar con él. Lo ideal sería un lugar propio, bastante iluminado de luz natural y bajo techo. Tened en cuenta que vais a tener que trabajar desde debajo y mucho así que procurad un suelo limpio o muchos cartones.

Herramientas Necesarias

Igualmente tenemos que contar con unas herramientas mínimas, en el vídeo podéis ver cuáles son. Las herramientas que he utilizado hasta el momento son un maletín de herramientas de esos de carraca, un destornillador plano grande, Alicates normales, una llave 14-15 de estrella plana, una 14-15 fija, una 16-17 de estrella plana, una 16-17 fija, una 10-11 fija y un martillo de teflón. Supongo que las llaves de estrella podrían ser sustituidas por otras fijas.

He utilizado una llave grifa de fontanero medianita para los tapones de vaciado de la caja de cambios. Pero si no le vais a hacer nada a la caja de cambios no os hará falta ni esa, ni la llave especial para esos tapones de vaciado. También he utilizado un destorgolpe puntualmente en un tornillo. En vuestro caso puede que no os haga falta o que os haga falta para todos los tornillos bajeros.

Proceso de Desmontaje

Comenzamos con la extracción de los retenes. Tras sacarlos, hemos de asegurarnos que la zona queda limpia. Utilizando un trapo, repasamos las zonas que han quedado al descubierto. Es el turno ahora de los tapones. Con cuidado, los retiraremos.

A continuación quitaremos las juntas antiguas o dañadas y las sustituiremos por las nuevas. Para realizar el mantenimiento del sellado de la tapa del reductor, comenzamos quitando los tornillos de fijación y, con ayuda de una herramienta, hacemos palanca. Tras limpiar los planos de la carcasa y la tapa, aplicamos de nuevo la pasta de sellado o formajuntas en el perímetro de la placa.

Para que la placa encaje correctamente, utilizaremos dos espárragos de guía. Para el desmontaje del grupo PAM, quitaremos los tornillos de fijación y extraeremos el grupo PAM. Limpiamos con cuidado los planos de abroche de la carcasa con el grupo PAM. Y expandimos el formajuntas de forma que pase alrededor de las roscas pasantes, así evitaremos que haya fuga de aceite.

Colocamos los espárragos de fijación y ponemos la brida PAM. También hemos de poner pasta de sellado en los giros de rosca de los tornillos pasantes al interior de la carcasa para, igualmente, evitar fugas.

Consideraciones Adicionales:

• Casquillo Deformable: El distancial (nº 5 del esquema de Pluvi) es el casquillo deformable, que según el manual hay que cambiar siempre al aflojar la tuerca del piñón principal del diferencial (tanto trasero como delantero).
• Pérdida de Valvulina: Tambien podria ser que el famoso casquillo deformable este puesto a conciencia para que nos avise del posible desgaste de alguna piñon o corona dentada de transmision mecanica. Funcion que creo yo que es la de compactar todo el pack de cojinetes, retenes, coronas dentadas del mecanismo transision mecanica ....................... cuando hay desgaste por el tiempo y uso esa compactacion va menguando y los retenes ya no sellan igual, la tuerca que lleva el par de apriete parece que se haya aflojado, etc, etc. y luego debe venir esa perdida de valvulina, repito, que para mi forma de ver es la señal de aviso .............
• Silicona: Del tema silicona yo usaria una de esas normales que hay en el mercado por ejemplo la nural de color naraja para juntas y lo que haria en el mio si pasa algun dia es sacar la tuerca, la arandela, la pieza que no esta numerada y que es donde va cogida la cardan y hecharle la silicona en la zona dentada interna de esa misma pieza donde va montado el eje de ese piñon o corona de transmision.

Instalación del Nuevo Retén

Tras esto limpiamos la zona e introducimos el retén nuevo (yo lo he comprado en autodoc por la friolera de 1 euro y algo de la marca Febi) tras lubricarlo.

El retén por fuera es de material elástico pero interiormente posee un esqueleto metálico de acero difícil de perforar, podriais por supuesto perforarlo de otros modos, pero siempre sin pasarse hasta tal punto de tocar el rodamiento de jaula plástica que está detrás.

Si es de los normalitos de muelle. Primero le sacaremos el muelle al retén y lo abriremos en su unión. Lo anillamos al cigüeñal y luego lo apartamos hacia el motor para hacer sitio al retén. Le untamos un poquito de grasa en la cara interna del retén.

Abrimos el retén por su corte lo mínimo posible y lo ponemos en el cigüeñal. Yo siguiendo un consejo le he recortado 2 mm al muelle para que apriete algo más el interior del retén. Después con MUCHA MAÑA le metemos el muelle ya colocado dentro del retén. Dejaremos el corte arriba a las doce del reloj.

Untamos pasta de juntas en la cara de las dos partes del disco metálico que soporta el retén en su unión con el bloque y en la unión entre estas dos mismas piezas. Apretamos estas dos piezas una contra otra asegurándonos de que han cogido el retén en su ubicación y luego desplazamos el conjunto completo hacia el bloque para que entren las piezas en sus 4 tetones guías que tiene en el bloque.

El apriete de las mitades de disco porta retén debe de ser progresivo y repartido. No importa si hay que darle 20 vueltas al cigüeñal para terminarlo. Me recomendaron pasta de Juntas Wurth para esto.

Reensamblaje y Verificación

Luego ya toca volver a montar. Al colocar el cambio es posible que no entre a la primera. Es posible que haya que separar el cambio unos cms, hacer girar el motor unos mm con un destornillador de paleta grande y volver a intentarlo. Tienen que coincidir las estrías del eje del cambio con las del disco de embrague. Mientras mejor lo hayamos centrado más fácil será esta tarea. El resto no debe de representar problema. Yo no pongo el proceso de montaje porque si lo hemos quitado nosotros deberíamos saber donde iba cada cosa. Además que yo aún no he montado porque quiero cambiar muchos retenes.

El día después de haber colocado el envolvente del embrague (Para darle algo de tiempo a que se seque la pasta de juntas). Volvemos a conectar la batería y los cables de masa que nos hayan estorbado.

Como hasta ahora teníamos el motor sustentado por unos tacos de madera en el carter.. lo levantamos, quitamos los tacos de madera y lo dejamos apoyar el envolvente del embrague en el travesaño del chasis. Pero metiéndole entre ellos algo de goma a modo de silentblock.

Y ahora que. Pues nada, valor y a arrancarlo. Tranquilos que no va a salir el motor disparado porque no tenga la caja de cambios. Lo dejaremos andando 5 minutos, 10 o media hora si hace falta.

Evidentemente si sigue perdiendo desmontar y ver en que nos hemos equivocado o que ha fallado. En el hipotético caso de que todo haya salido bien. Montaremos el disco de embrague usando un centrador. Si no lo tenemos nos lo tendremos que fabricar. Es básicamente un palo que entra en el agujero que hay en el centro del volante de inercia. Con su mismo diámetro y del mismo diámetro que el interior del disco de embrague.

Os lo podéis hacer de madera, utilizando el palo de una escoba o lo que sea. Luego atornillamos la masa de embrague. No hace falta que le pongamos todos los tornillos y no hay que apretarlos fuerte. Quitamos el palo centrador y vemos como ha quedado. Corregimos un poco la posición con un destornillador grande o lo que tengamos a mano. Y así hasta que a ojo veamos que esta lo más en el centro que podría estar.

Después terminamos de atornillar la masa de embrague con sellador de roscas y su par de apriete.

Tabla de Pares de Apriete

Recuerda que estos valores son orientativos y pueden variar según el modelo del vehículo. Siempre consulta el manual del fabricante para obtener la información precisa.

Con estos pasos y consideraciones, estarás bien equipado para cambiar el retén de la caja de cambios de tu vehículo. ¡Manos a la obra!

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